Доброго дня, по пожеланиям участников Создал новую тему. На сегодня тема пока будет открытой, можете выкладывать сюда как вы производите те или иные операции при ТО снегохода. Также приветствуются вопросы от новичков. Позже мы эту тему оформим в виде FAQ, и закрепим вверху страницы...
Поехали: Попробуем составить вопросник ... Обслуживание двигателя. Обслуживание трансмиссии. Обслуживание подвески и гусеницы. Обслуживание топливной системы. Обслуживание рулевой системы и органов управления. Обслуживание АКБ. Ничего не забыл? Вопрос. Все это оформляем в виде общего FAQ или разбрасываем по соответствующим разделам в виде мини FAQ ? У каждого раздела еще и подразделы будут... Как удобнее?
Пока отпишу то что делал сам: 1. Только замена масла. Больше не делал ничего. Масло меняем по инструкции. Для этого лыжи снегохода надо поднять от земли на 32 см. Связано это с тем что движок у нас стоит под наклоном, и мы не сможем влить в него норму масла не приподняв его... Для замены масла, движок должен быть прогрет до рабочей температуры. Лучше всего проехаться пару км по укатанке, и удовольствие и двиг нормально прогрели ... Я делаю так: Под лыжи выставляю по два обрезка бруса, сечением 15х15 см, так чтоб брусья лежали один на другом. На верхний брус кладем обрезок доски. Набираем эти самые 32 см. Задирать снегоход сразу на 32 см неудобно. Поэтому делаем так: - Приподнимаем одну лыжу, и подсовываем под нее первый обрезок бруса - Переходим на другую сторону и повторяем эту процедуру. - Не возвращаясь назад, опять приподнимаем лыжу и подсовываем второй обрезок бруза, можно и доску сразу же положить... - Возвращаемся к первой лыже, и тоже подкладываем второй брус с доской. Пишется это долго - делается быстро ... Далее потребуется: - Шприц для замены масла. Шприц должен быть с гибким носиком. - Пустая пластиковая бутылка 1,5 л. - Свежее масло. Масло льем обычное моторное для 4т движков. Не обязательно покупать мото-масло для 4т движков за большие деньги. Работать оно будет, но нет смысла тратить больше. Т.к. такое масло предназначено для высокооборотистых тяжело нагруженных двигателей, к которым наш моторчик не относится. Единственно, стоит учитывать что эксплуатация у нас в зимнем режиме и надо обратить внимание на вязкость масла. Я лью Castrol EDGE 0W30 ... Это не понт, просто масло я заказывал друзьям в городе, и уж какое купили, то и льем )))) Итак, снегоход задрали, движок прогрели, все готово... Снимаем красные боковинки и капот. В нижней части картера двигателя есть пробка, у меня она пластиковая. Выворачиваем ее. В отверстие пробки вставляем носик шприца, как можно глубже, и выкачиваем им масло. Масло со шприца сливаем в пластиковую бутылку. Выкачиваем пока есть что выкачивать. Абсолютно все вы все равно не сольете, да и смысла в этом особого нет. Должно слиться около литра масла. Свежее масло заливаем по той же технологии, шприцом из канистры, и в двигатель. Масло желательно тоже подогреть, лучше течет. Льем по пробку, т.е. пока не потечет через пробку наружу. Влезет тоже около литра. По паспорту 1,1 литр вроде... Закрываем пробку, вытираем все потеки масла насухо. Закрываем облицовку. Спускаем снегоход. Масло заменено. Периодичность смены масла: Первая замена - на пробеге 300 км (после обкатки)... Последующие - В начале каждого сезона, но не реже чем раз в 1000 км пробега...
2. Обслуживание трансмиссии. У меня аппарат без коробки реверса, поэтому о ней не скажу ничего. В вариаторы тоже не заглядывал. работает и ладно... Подтяжка цепи, опять же по инструкции. -Снимаем слева весь пластик, и красный и черный. -Ослабляем крепление тормозного суппорта. -Отворачиваем центральный болт ступицы тормозного диска. -Снимаем тормозной диск вместе со ступицей, при определенном навыке это можно сделать. Если такого навыка нет, то сначала отворачиваем три болта крепления тормозного диска к ступице, и снимаем их по отдельности. Либо снимаем тормозной суппорт - это проще... -Снимаем кожух цепной передачи (три самореза). -Ослабляем четыре болта крепления цапфы вала ведомого вариатора. -Регулировочным болтом подтягиваем цепь так, чтоб на самой слабой ее ветви, она прожималась рукой на 10 мм примерно. -Собираем все в обратном порядке. Смазка цепи. Лучше всего применять специализированные проникающие смазки-спреи для мототехники, их сейчас много в мото-магазинах. За неимением таковой вполне подойдет и наш Литол. Только не стоит увлекаться с количеством, все равно его разбрызгает на кожух цепи ... Смазка ведомого вариатора. Отворачиваем центральный болт полумуфты, находится со стороны двигателя, чтоб получить к нему удобный доступ придется снять б/бак. Описать не могу, я этого еще не делал )))) В отверстие болта наталкиваем смазку (например Литол-24, рекомендации есть в мануале) и заворачиваем болт назад. Это все ... Контроль состояния ремня вариатора. Тут все очень просто: -На ремне не должно быть надрывов, задиров, повреждений. -Ремень не должен блестеть как пластиковый (значит вы его поджарили). -Ремень должен быть одет так, чтоб стоя слева у вариаторов вы могли прочесть надписи на нем (надписи не должны быть перевернуты) -Ширина ремня должна быть не менее 29 мм. Измеряется обычной линейкой (штангель удобнее) на широкой его стороне. Самый простой визуальный контроль, ремень на стоящем снегоходе не должен проваливаться в шкив ведомого вариатора глубже чем на 1 мм. Смотрим от кромки шкива, до широкой стороны ремня. Новый ремень вообще должен выступать над кромкой ведомого вариатора на 1 мм примерно...
3. Обслуживание подвески и гусеницы Обслуживание подвески заключается в контроле ее состояния и своевременной смазке. Для этого узлы качания у нас снабжены прессмасленками. Соответственно понадобится вот такой шприц, лучше опять же с гибким шлангом: Шприцевать можно тем же литолом... Сложного тут ничего нет, и разбирать подвеску ненадо... Натяжка гусеницы. Вот тут мнений очень много, я сам долго мучился, как же это сделать правильно и без перекосов. В итоге для штатной гусеницы на новой подвеске (один амортизатор) выработался вот такой способ: На вывешенной гусенице, провис нижней ее ветви (та что по рельсам скользит), под ее собственным весом, должен быть таким, чтоб скобы заходили за край склиза не менее чем на 3-4 мм... (ВНИМАНИЕ! Скобы при этом должны быть подогнуты до 90 град., это важно). Этот способ позволяет не перетягивая гусеницу, избегать схода скоб за склиз даже при максимальном прослаблении гусеницы при движении. Чтоб избежать перекоса гусеницы, применял обычную рулетку, измеряя ей расстояние между нижними катками (передний и натяжной катки), расстояние должно быть одинаковым справа и слева... Для новой, удлиненной подвески пока никаких рекомендаций нет, т.к. система еще не обкатана. Как подогнуть скобы на гусенице, и зачем это надо. Для начала обрисую зачем. Это нужно для того, чтоб предотвратить гуляние гусеницы вправо-влево и не допустить сход скоб со склиза, с последующим его повреждением. Кроме того при гулянии гусеницы, скобы очень хорошо грызут катки с внутренней стороны. Скобы изначально стоят под углом менее 90 градусов к поверхности самой гусеницы. Также между зубом скобы и склизом есть зазор около 5-7 мм, суммарно с двух сторон этот зазор будет 10-14 мм, он и позволяет гусе гулять вправо-влево... Ниже на фото отлично видно оба момента: При помощи подгибания скоб, оба эти недостатка исчезают. Теперь как их загнуть? А очень просто, обычными пассатижами, захватываем зуб и гнем его пока он не встанет перпендикулярно самой гусенице. Это можно сделать и не разбирая подвеску, на свободной ветви гусеницы, достаточно с наружней стороны приложит упор в виде обрезка доски. Упор подкладываем с внешней стороны, напротив той скобы, которую будем гнуть. Обрезок доски должен лежать поперек гусеницы, и перекрывать ее ширину. Упираясь одной рукой в доску, другой гнем скобы. Постепенно прокручивая гусеницу. Процедура очень муторная... И самое удобное, это когда гусеница снята и лежит на столе. Легко и непринужденно. В роли упора, тут выступает сам стол ))))... Смазка подшипников. Все подшипники смазываются только в разобранном состоянии. Для этого их сначала надо снять... Приобретите вот такой вот съемник: Он не дорогой и очень помогает в работе. Опишу процедуру смазки подшипника катка. Для начала рекомендую приготовить болт М10, в его шляпке, очень желательно по центру, просверлите небольшое углубление, 3-4 мм диаметром и такой же глубиной... -Вывесите гусеницу и полностью ее ослабьте. -Выверните фиксирующий каток болт (в центре катка). -Если каток сидит не очень туго, то можно его просто сдернуть руками, если нет то идем дальше )))) -Вместо вывернутого болта - заверните приготовленный ранее (с углублением в шляпке). ВНИМАНИЕ! шайбу не ставить! Болт завернуть от руки до упора. -При помощи съемника, уперев его центральный болт в углубление на шляпке болта, завернутого в вал катка (Лапы съемника при этом захватывают каток), спрессовываем каток с вала. -Вынимаем стопорное кольцо подшипника, внимание не потеряйте его... -С лицевой стороны катка опять устанавливаем наш съемник, только под его центральный болт, подкладываем толстую шайбу, так чтоб он не проваливался в подшипник. И заворачивая болт съемника, выдавливаем подшипник из катка. -При помощи обычной швейной иглы, аккуратно подцепляем сальник подшипника, и вынимаем его. Если сальник погнулся, не страшно, положите его на ровную поверхность, и легкими ударами маленького молотка он легко и быстро правится... Сальники снимаем с обоих сторон подшипника. -Промываем подшипник в бензине, и проводим его дефектовку. При каких то подозрениях на его скорую кончину, меняем на новый. -Если подшипник еще побегает, то после его полного высыхания от бензина, набиваем в него свежей смазки, и закрываем сальники. Они устанавливаются назад легко и непринужденно. -При помощи все того же съемника, установив его на этот раз с тыльной стороны катка, запрессовываем подшипник в каток. -Устанавливаем стопорное кольцо. -Устанавливаем каток на вал. Запрессовывается назад родным болтом с шайбой. Данную процедуру ОЧЕНЬ рекомендуется выполнять по окончанию каждого сезона.
4. Обслуживание топливной системы. Я лично не делал ничего... Даже фильтр не менял еще... Кто с этим сталкивался пусть напишут... Хотя думается что ничего заумного там нет...
5. Обслуживание рулевой и органов управления Обслуживание рулевой. Сводится к шприцеванию всего где есть прессмасленки раз в сезон, и регулировке схождения лыж... Схождение лыж регулируется на стоящем на земле снегоходе, таким образом: Расстояние между центрами лыж спереди должно быть больше того же расстояния сзади на 10 мм. Рулетка и два гаечных ключа, плюс 15 минут времени... Не знаю как еще подробнее это описать ... Смазка тросика газа. ВНИМАНИЕ! Никогда не смазывайте трос газа, если не желаете его прихватывания и клина! Все что с ним можно сделать, это пролить его WD-40 если есть какие-то подозрения на его плавность хода... Смазывать его не надо. Обслуживание тормозной системы. Тут все проще некуда, Тормозной шланг не должен иметь перегибов, трещин, разрывов и прочих повреждений. Следите чтоб шланг не касался тормозного диска, я прошляпил этот момент и загубил шланг в первом же сезоне. При необходимости шланг можно зафиксировать пластиковыми стяжками. Прокачивается наша система очень быстро и в одного... Принцип как и везде, накачали-стравили... Следите за уровнем тормозной жидкости, в окошке на бачке (расположен слева на руле) он не должен опускаться ниже половины... Доливайте вовремя. На новых аппаратах я бы рекомендовал тормозную жидкость заменить сразу после покупки. Не знаю что туда льют на заводе, но у меня она замерзла при -28*C в первую же зиму... Ездить без тормозов это еще тот экстрим... Замена колодок тоже проблем не вызывает никаких. Проблема эти колодки купить... Колодки нам подходят от скутера Honda Lead 50 и его китайских клонов. Можно заказать колодки у СЭК. Есть одна хитрость в регулировке положения тормозного суппорта. Установить его правильно, следуя инструкции довольно сложно, но можно сделать намного проще, правда суппорт при этом должен работать идеально, заедания и подклинивания не допускаются. -Ослабьте болты крепления суппорта к раме, они же и регулировочные болты суппорта. Так чтоб суппорт не болтался но и свободно сдвигался вправо-влево от руки. -Выжмите рукоять тормоза, и поставьте ее на фиксатор (ручник)... -Затяните болты крепления суппорта. -Отпустите рукоять тормоза и проверьте его работу, вращая тормозной диск. На этом все... Суппорт сразу встает как положено, и не будет снашивать колодки усиленными темпами или неравномерно...
6. Обслуживание АКБ. Ну и тут ничего нового не придумано... Ток зарядки батареи должен быть равен 0,1 ее емкости, т.е. для наших батарей емкостью 14-16 АЧ это соответственно 1,4-1,6 А. Время полной зарядки примерно 9-10 часов. В конце сезона батарею надо как минимум отпустить - отключить от нее все провода. Просто и несложно. Желательно, раз в месяц слегка подзаряжать ее небольшими токами... В начале сезона желательно прогнать полный цикл заряд - разряд. -Полностью заряжаем батарею -Подключаем к ней потребитель (например лампу 12 В 5 Вт - это лампа габаритов авто) и ждем пока она разрядится полностью. Напряжение на клеммах при подключенной лампе должно упасть ниже 11 В... Как только этот предел пройден - разряд окончен. -Снова полностью заряжаем АКБ. После такого цикла можно и плотность электролита померять - должна быть в норме (норма-зимняя 1,26 - 1,28). Напряжение на клеммах полностью заряженной АКБ не должно быть ниже 12,5 - 12,8 В (Без нагрузки!). Если в процессе цикла, батарея разряжается быстрее чем за 6-7 часов то после окончания цикла, его надо повторить несколько раз. По простому, вы должны ставить батарею в разряд вечером, а снимать утром... Может я в чем и не прав, но это из опыта...
Всем привет, кто-нибудь делал регулировку клапанов? Какие должны быть зазоры? При каком пробеге нужно это делать? Или пока работает не лезть?
Вы невнимательны http://snegokhod-kayur.ru/forum/threads/videozhurnal-po-kajuru.183/page-2#post-2983 Пробег не критичен, периодически проверяйте.
О, понял почему не нашёл. Поиск работает только в том разделе в котором находишься. Для глобального поиска нужно выйти в корень форума. Как говориться век живи, век учись. И дураком помрёшь.
